Через Байкал на велосипеде

Путешественник и внештатный корреспондент «Йода» Сергей Северин уже приближается к финальной точке своей велоэкспедиции. За одиннадцать дней он проехал более 700 километров по льду замёрзшего озера Байкал, пережив множество приключений. Тяжёлое бездорожье, отсутствие чистой воды, ночёвка в холоде, поиски цивилизации посреди ничего, кража велосипеда и манёвры среди обломков льда — со всем этим пришлось столкнуться Сергею за время путешествия. На этот раз мы публикуем записи о двенадцатом дне экспедиции, который оказался лёгким и экстремальным одновременно.

Материал подготовлен командой Plan X Adventure Team совместно с интернет-изданием «Йод»

День двенадцатый

Утром было солнечно. Усталость предыдущего дня никуда не делась после 8 часов сна, но причин для беспокойства у меня не было — на сегодня запланирован относительно простой 40-километровый маршрут до Листвянки. Этот населённый пункт — ближайшее к Иркутску прибрежное поселение, локальный туристический центр. Там мне предстояло пересечь на пароме не замерзающую даже зимой реку Ангару.

Только проснувшись, я решил, что должен добраться до запланированной в начале экспедиции точки финиша — посёлка Слюдянка. Однако судя по карте ледовой обстановки, на всей южной части Байкала лежал слой снега, по которому можно ехать только очень медленно. Впрочем, всё это будет завтра, а сегодня я рассчитывал неторопливо катиться по чистому льду, уделяя больше внимания опасным трещинам, а не долгосрочным перспективам. Ледовые поля без единой снежинки и тороса растянулись на многие километры, слабый ветер слегка поддувал с северной стороны — это были идеальные условия. Несмотря на раннее время, отдыхавшие в Большом Голоустном туристы уже вовсю катались по льду на коньках.

Впрочем, такие условия сохранялись недолго — спустя десять километров после старта мне вновь пришлось сражаться с обломками льда и снежными наносами. Это стало настолько привычным делом, что на просчёт оптимального маршрута и лавирование между препятствиями я уже не тратил ни малейших усилий. К тому же, лёд визуально стал толще, что придавало уверенности.

Вскоре по правой стороне показалось поселение Большие Коты. Это ещё одно популярное туристическое место, к которому можно пройти пешком от Листвянки. К этому моменту у меня закончился чай в термосе — мне нужно было пополнить запасы жидкости. Я решил не тратить силы, заезжая в село, планируя вместо этого опять найти трещину и довольствоваться ледяной байкальской водой. Вскоре трещина нашлась, но сразу же добавила проблем. Она отделила меня от берега и постепенно уходила всё дальше. Несколько попыток перепрыгнуть трещину закончились тем, что я промочил обувь и велосипедные рюкзаки. Прекратив попытки, дальше я двигался на безопасном расстоянии от ледяного раскола. Через несколько километров трещина опять поменяла направление и теперь вела напрямую к Листвянке. К этому моменту я уже вошел в ритм, подобрал подходящую музыку и ехал словно на автопилоте. Во время плановой остановки на отдых я сильно удивился, когда увидел на льду огромное количество людей, передвигающихся на велосипедах, коньках, машинах и даже пешком. Навигатор сообщил, что до Листвянки осталось 7 километров. Значит, весь народ приехал оттуда.

Наличие коллег-велосипедистов было мне на руку, так как у них я планировал узнать о дороге от Листвянки до Слюдянки. После долгих расспросов о моём путешествии велосипедисты всё же рассказали о перспективах дальнейшего пути на юг. Оказалось, что не всё так радужно. В принципе, дорога существует, но в этом году её ещё не накатали до того состояния, когда по ней можно передвигаться на загруженном вещами велосипеде. Оставшийся отрезок пути в 90 километров такими темпами мог растянуться на два, а то и на три дня. Значит, надо пройти максимальное расстояние уже сегодня и заночевать в палатке. О тёплом жилье в Листвянке можно забыть.

Когда я собирался попрощаться с коллегами, сзади раздался грохот. Наверное, это было самое удивительное природное явление, которое я смог увидеть за эту поездку. Трещина, через которую я перебрался двадцать минут назад, внезапно ожила! Огромные ледяные поля, разделяемые узким отрезком чистой воды, начали движение друг к другу. Грохот, летящие осколки льда, бурлящая вода. И вдруг — вновь тишина. Движение прекратилось.

По пути дальше я встречаю всё больше и больше людей, которые машут и приветствуют меня, словно зная, откуда я держу путь. Мелочь, а приятно. На въезде в Листвянку начинаю чувствовать себя совсем странно — как на тротуаре Невского проспекта. По льду бегают дети, прогуливаются взрослые с прохладительными напитками, где-то рядом носится экскурсионное судно на воздушной подушке. С трудом выбираюсь на берег. Мне нужно найти паром, чтобы переправиться на другую сторону Ангары и продолжить свой путь. Мчусь по разогретому на жарком солнце асфальту вдоль бесконечных магазинов, кафе, отелей, туристических центров. Возникает ощущение, что находишься не на Байкале в середине марта, а в августе на набережной в Сочи.

Мелькают таблички: шаверма, нерпинарий, живые медведи, горячая рыба. О пароме и режиме его работы никто не знает. Только на стихийно образованном рыбном рынке мне сообщают, что паром ходит всего два раза в день, но все уже давно ездят на противоположный берег по льду. Решаю воспользоваться случаем и пообедать в кафе. Предполагая высокие цены, выбираю самое неприглядное заведение. За обед просят 350 рублей — вполне терпимо. Впрочем, с моим велосипедом спокойно не получается даже поесть. Стоило мне появиться на пороге, как весь персонал собрался возле транспортного средства и засыпал меня стандартными вопросами. Зачем такие толстые колёса? А не тяжело ли ехать? А где покупал? А откуда едешь? В общем, обед вышел немного сумбурным.

Вновь возвращаюсь на лёд и сразу же нахожу нужную дорогу, ведущую в порт Байкал. Она представляет собой две укатанные до льда колеи, между которыми пролегает взрыхлённый снегоходами глубокий снег. Ехать можно, но на всякий случай спускаю давление в колёсах до минимума. Как оказалось — не зря. Вскоре дорога начала сильно сворачивать в сторону бухты, где расположен населённый пункт, в который я ехать не собирался. Было уже около четырёх часов дня, а я предполагал проехать не менее 10 километров в сторону Слюдянки. Поэтому мне пришлось покинуть удобную колею и довериться дорожке от снегохода, уходящей в нужную мне сторону. Скорость езды сразу же снизилась до пешеходной. Если так будет до самого конца, то на финишный рывок действительно может уйти два дня. Но удача сегодня была на моей стороне и вскоре я вновь выехал на чистый лёд, слегка присыпанный сверху свежим снегом.

Я снова ехал и любовался пейзажами. Посмотреть в этой части Байкала есть на что. По самому краю берега, пробитая в скалах, проходит Кругобайкальская железная дорога. Точнее, оставшийся от неё стокилометровый участок. Удивительное по сложности строительства сооружение. Каждый километр — тоннель, каждые два — горная река. И среди всего этого — рельсы.

Дорогу мне снова перегораживает широкая трещина. На поиск переправы уходит полчаса. Чтобы опять вернуться ближе к берегу — ещё столько же. Темнеет, а мест для ночевки не наблюдается. Ветер с каждой минутой начинает задувать все сильнее и перспектива ставить палатку посреди льдов уже не кажется столь безоблачной. Двигаясь буквально в ста метрах от береговой линии, огибаю очередной скалистый мыс. Впереди — устье небольшой замерзшей реки, через которую переброшен железнодорожный мост. Отличное укрытие! Но путь к нему, крайне скромный по расстоянию, оказывается довольно трудным. Из-за торосов ноги скользят по наклонным льдинам, перегруженный велосипед норовит завалиться на бок и цепляется за всё подряд педалями. Каждый шаг приходится продумывать, для каждого движения мобилизовать все силы организма. После этого остается 80 метров свежего снега глубиной в 40 сантиметров. Здесь катить велосипед становиться уже бессмысленно — колеса закапываются. Пытаюсь взвалить его на плечи, но с таким грузом я уже не могу идти. Снимаю рюкзаки с багажников и переношу их по-отдельности.

Выбранное для ночевки место оправдывает свои ожидания. Палатку, укрытую от ветра со всех сторон, ставлю на ровном льду замерзшей реки. Пока на примусе топится снег для чая, прикидываю оставшийся на завтра маршрут. 68 километров. При благоприятной ледовой обстановке путь займет сутки, а в случае пешего похода в снегах придётся потратить еще два дня.

Внезапно выясняется, что запасы чая у меня полностью иссякли. Вспоминаю, что один из природоохранных инспекторов, у которых мы бывали в гостях во время движения по северной части Байкала, подарил мне чайный гриб, который можно заваривать вместо традиционного пакетика. Так и поступаю. Вспоминаю нашу первую ночёвку в палатке, когда я из-за холода толком не выспался и не отдохнул. Решаю максимально утеплиться и распаковываю четыре химические одноразовые грелки, заправляю две бензиновые каталитические. Их размещаю под одеждой. Спальник упаковываю в спасательное одеяло — специальную фольгированную ткань, экранирующую тёпло.

Впереди меня ждёт еще как минимум один ходовой день в тяжелейших условиях заснеженного льда и многочисленных препятствий.